鞠躬感谢“白天梦想”大大的慷慨打赏！

    其实袋鼠岛名字的由来还有一个传说，那就是传说中袋鼠岛的名称由来源自1802年发现该岛的英国探险家马修.弗林达斯，起因是弗林德斯探险船上的水手们在登岛时因饥饿而吃了岛上的袋鼠，不过现在岛上的居民们却更愿意相信，这个平凡的名字恰是对袋鼠岛最大限度的保护。

    不登上袋鼠岛，永远无法体会这里的神奇与美丽，4400多平方公里的岛屿，有超过三分之一的面积被定为国家公园和自然保护区，而南澳洲的人们更是自豪的将袋鼠岛称之为“Nature’sPleasureIsland（大自然极乐之地）”，因为只要来过袋鼠岛，就不必在特意到大洋路去寻找野生袋鼠，亦不必专程到企鹅岛去遇见企鹅们的归家巡游，不必在千里迢迢赶奔布里斯班才能与考拉亲密接触，更不必横跨整个澳洲去珀斯参加观鲸之旅或感叹黑天鹅之美，因为这一切的一切在袋鼠岛应有尽有，它就是澳大利亚最神奇的大自然极乐之地！

    这块被英国的《卫报》评价为“地球上最后的处.女地”的神奇土地，宛若不食人间烟火一般，俨然一座独立于世外的桃花源，千万年来这块土地呼吸着来自南极洲的富氧空气，沐浴着澳大利亚南部独有的热浪，骄阳与暖风，在太平洋与大西洋的环绕中享受着极端的自由。

    一大早，为了满足索菲亚要驾车游览袋鼠岛的愿望，美女索菲亚驾驶着陆虎揽胜，带着懒洋洋的唐风以及德普和唐尼这两大护法，坐上了前往袋鼠岛的渡轮，十多公里宽的巴克斯泰斯海峡这艘快速渡轮只用了不到二十分钟的时间就安全停靠在了袋鼠岛，索菲亚利索的将车开下了渡轮，开始了为期一天半的袋鼠岛浪漫之旅。

    驱车自驾是畅游袋鼠岛的最佳方式，这里初夏的景色和艾尔公路两侧的风景截然不同，相比于西澳和南澳的粗狂与荒凉，这里一眼看过去满是一片的生机勃勃与绿意盎然。温暖的阳光洒在身上，抬头望一望纯净的湛蓝天空，穿行在低矮的灌木丛与壮阔的茂密森林之间，一望无际的柏油路尽头是蔚蓝色的大海，后视镜中的风景则是被风起卷着的滚滚红尘，飞翔的雀鸟与跃动的袋鼠会是旅途中的巧遇伴者，或可停车与它们互动一番，或可挥挥手朝着目的地继续前行，弗林德斯柴斯国家公园就在不远处。

    返璞归真的袋鼠岛并没有有太多人工修饰的痕迹，优美的栈道曲线几乎就是弗林达斯－蔡司国家公园的全部装潢，著名的神奇岩石就矗立在三面环海的世界边缘。时至今日神奇岩石的形成仍是人类未解之谜，比较权威的观点来自剑桥大学的地质学专家里德教授，他认为神奇岩石源自距今约2亿年前的一次熔岩喷发，而后这片巨大的花岗岩石群就从地壳中冒出，又历经岁月的洗礼、巨大海浪的击敲以及狂风暴雨的冲刷才形成了今天的模样。国家公园的工作人员还细心地准备了一张属于亨利－摩尔的黑白照，试图借此告诉新的探秘者，即便是最近的100年，大自然的鬼斧神工也令神奇岩石有了新的神态。

    索菲亚驾驶着陆虎缓缓的穿越平铺着的灌木丛林，此时仿佛又置身于纳拉伯国家公园的荒原之中。那片神奇岩石的表面颜色甚至会在一天之中因时而变，抚摸着来自大自然馈赠之礼，凝视这些似天外来客一般的怪石雕塑，聆听海水与浪花的和弦之音，未经雕琢的美与震撼实际上就深藏在那粗糙里，如此天与地、海与陆的结合或许也只有大自然能创造，那光影、那炫妙、动静之间一切均恰到好处，或眺望在海那一边孤独的红顶灯塔，或抬头仰望天空中的奇云与彩霞，或不如就静静地躺在这片岩石之上吧，待到日落黄昏或星光灿烂时，那一抹玫瑰红就是最浪漫的图画。

    唐风和索菲亚自然不会在这里等待日落黄昏，前面还有无数景观在等待着他们去欣赏。

    在袋鼠岛西南端被誉为“天涯海角”的悬崖之下，在波涛汹涌的海浪之中，有一座小岛，因为形似战舰，故而被人称之为战舰岛;在战舰岛的对面，有一个由海水海风侵蚀而形成的壮观的天然岩洞，形似拱门，故而得名战舰拱门。

    战舰拱门是袋鼠岛著名的一道景观，这道大自然精心雕琢的拱门如一道天然屏障与大海日夜对峙，虽然它时时刻刻都在经受着排山倒海般的巨浪冲击，尽管它的两侧早已被海水冲刷成岩壁石穴与潮汐裂缝，但数万年来战舰拱门就一直矗立在